Reading time: 8 Minutes
Для работы с колодцем, если вы решили сами строить дом на даче, нужны следующие инструменты: штыковая и совковая лопаты, лом и топор, бадья или ведра, вороток с двумя ручками на опорах из бруса сечением 16 х 16 см, цепь или трос. Для установки колец необходима лебедка.
Колодец из железобетонных колец.
Обычно его роют под кольцо диаметром 1 метр.
Если грунт неосыпающийся, то яму роют на 5-6 см шире диаметра кольца на глубину примерно 5-6 метров. Разровняв дно, устанавливают первое кольцо. Всю дальнейшую работу проводят, опуская кольца после осадки предыдущего.
Выбирая землю из очередного кольца, нужно следить за тем, чтобы все размеры и зазоры были постоянными, а шахта – строго вертикальной. Даже небольшой перекос может привести в дальнейшем к образованию большой щели между кольцами, заделать которую будет или очень сложно или просто невозможно.
Можно использовать кольца с замком, то есть такие, у которых на одном конце есть бортик по окружности, а на другом конце – специальная выемка под этот бортик. При соединении получаем прочное и почти герметичное совмещение. Но можно воспользоваться и кольцами без замков. При хорошем укреплении швов вода между кольцами не проходит. Это важно помнить, если вы решили сами строить дом на даче.
Укрепить шов можно просмоленным канатом, пенькой. Уплотнитель укладываем на верхний срез нижнего кольца перед тем, как опустить следующее кольцо. Затем шов промывают водой и, дав ей впитаться в бетон, заполняют цементным раствором. Чтобы шахта из бетонных колец обрела прочность, их между собой скрепляют стальными скобами длиной 20 см примерно в шести местах, устанавливают их как с внутренней, так и с наружной стороны. Скобы перед установкой покрывают масляной водостойкой краской.
Если грунты слабые, осыпающиеся (например, песок), установку колец сразу проводят в обсадке. Такие грунты требуют опыта, поскольку в работе с ними есть своя специфика. Так, дойдя до водоносного слоя, под нижнее кольцо подкладывают железобетонную плиту, размеры которой должны быть не менее 20 х 40 х 15 см.
Копают колодец до тех пор, пока его глубина не достигнет водоносного слоя. Далее нужно выбирать грунт и воду, пока не появится мощный водяной поток. Дно готового колодца на 10-15 см засыпают промытым щебнем. Внутри колодца строго вертикально на расстоянии 25 см друг от друга устанавливают скобы, которые необходимы для проведения ремонтных и других работ. Крайне важное замечание для тех, кто решил не только сам строить дом на даче, но и в последствии самостоятельно эксплуатировать и ремонтировать все свои объекты.
Теперь осталось выполнить глиняный замок, чтобы исключить попадание в колодец грязной воды с поверхности. Для этого выкопайте траншею шириной до 1 м и глубиной примерно 50-60 см, в зависимости от того, какая у вас почва на участке. Так, если с глубины 25-30 см у вас начинается глина, то нет никакого смысла глину выкапывать и укладывать обратно. В полученную траншею (на без глиняных почвах) глину укладывают слоями, тщательно утрамбовывая. По мере оседания отмостки, глину добавляют. На это может уйти до трех лет. Если садовод планирует доставать воду воротом, то в процессе копки нужно поставить сваи для его крепления. Над колодцем рекомендуется установить оголовок, чтобы в воду не попадал мусор и другие посторонние предметы. Согласитесь, приятный дизайн вашей дачи, сада и огорода имеет большое значение. Предлагаем фотографии удачных и даже красивых колодцев:
Воду из только что выкопанного колодца лучше проверить в специализированной лаборатории, чтобы быть спокойным за здоровье свое и близких людей. Бывает, что через некоторое время вода в колодце мутнеет. Дельный совет: первое время регулярно выбирайте из колодца 2\3 имеющейся воды. Мутная вода довольно быстро уйдет.
Очень важно
Будьте предельно внимательны при копке колодца! Обрушение стенок, резкий уход бетонного кольца в сторону, если вы наткнетесь на плывун, и другие случайности могут привести к серьезным травмам.
Деревянный колодец
Для изготовления сруба колодца используют хорошо просушенную древесину лиственницы и дуба. Причем нижние венцы, находящиеся в водоносном слое, должны быть только из лиственницы. Дело в том, что дуб будет окрашивать воду и придавать ей неприятный привкус.
Для сруба используют брусья диаметром не менее 25 см и длиной 110 см. Брусья обстругивают, в этом случае они будут хорошо прилегать друг к другу и прослужат дольше.
На дно выкопанного колодца опускают венец из бревен, отесанный на четыре канта, и устанавливают его строго горизонтально. Далее кладут следующие венцы, количество которых зависит от глубины колодца и толщины бревен. В зазор между стенками сруба с шахты засыпают песок и уплотняют его. Сруб должен быть выше уровня земли примерно на 70 см. Вообще, сборка сруба на пазах – дело достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков. Важно: чем лучше подогнаны бревна друг к другу, тем дольше колодцу не потребуется ремонт. Важно для тех, кто решил самостоятельно строить дом на даче.
После того, как сруб установлен, а песок в зазоре утрамбован, делают глиняный замок и оголовок колодца. Внутри шахты устанавливают скобы, для того, чтобы можно было спускаться вниз.
Кирпичный колодец
Для кладки такого объекта используют хорошо обожженный красный кирпич. В зависимости от глубины сооружения стенки, которые могут быть расположены по кругу или по квадрату, выкладывают в один или полтора кирпича.
Работу начинают с разметки будущей шахты. Квадратные колодцы делают, как правило, со сторонами 90 см, круглые – диаметром 1 м. Шахту копают шире, чем размеры колодца.
Глубина колодца зависит от глубины залегания водоносного пласта. Примерно через каждый метр стенки временно укрепляют деревянными кольцами, чтобы предотвратить осыпание. Укрепление начинают со дна.
Дно шахты выравнивают и устанавливают на него каркас из трех колец. Нижнее делают из железобетона, по наружной кромке око оковано железным ножом. Высота кольца обычно составляет 5 см, ширина должна равняться ширине кладки. Два других кольца изготавливают из дерева или металла. Наружный диаметр у них должен быть меньше, чем у первого на 5 см, а высота составлять 8 см. Между собой кольца прочно скрепляют стержнями из арматурной стали или анкерами в шести местах.
Далее проводят круговую кладку на цементном растворе. Чтобы раствор был прочнее, к нему можно добавить жидкое стекло в соотношении 1:10. Во время кладки важно тщательно заделывать зазоры и выполнять перевязку швов, а для ее усиления используют стальную проволоку, прокладывая ее через каждые пять рядов.
Когда кладка доходит до среднего кольца, кирпичи можно слегка подтесать, чтобы они плотно прилегали к кольцу. Следующий ряд выкладывают поверх кольца. Верхнее кольцо используют для крепления крыши или оголовка. В процессе кладки устанавливают скобы для лестницы.
Стенки колодца штукатурят цементным раствором. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась, нужно:
— сначала пройти жидким раствором, который заполняет все трещинки;
— когда раствор схватится, наносят второй, более густой, слой раствора.
Далее, как обычно, устраивают ворот, оголовок и глиняный замок.
Если внутри штукатурка необходима для сохранности и нормального функционирования колодца долгие годы, то наружная отделка кирпичного колодца – это исключительно желание хозяина участка, который заботится об изящном дизайне дачи, сада и огорода. Вот еще несколько фотографий настоящих шедевров, в которые некоторые дачники превращают свои обыкновенные колодцы.
Трубный колодец
На песчаных почвах при неглубоком залегании воды можно вручную сделать трубный колодец, имея в наличие такие несложные приспособления, как бур и набор труб, несколько тонких бревен, трос, блок и вороток.
Для того чтобы работа двигалась легче, на месте предполагаемого колодца устанавливают вышку, которую делают из трех тонких бревен, скрепляя их вверху железным шкворнем. К нему крепят блок, к которому подвешивают трубу с буром. Ворот для подъема воды устанавливают между двумя опорами.
Возводя вышку, отвесом обязательно проверьте вертикальность троса, на котором крепится труба. Для устойчивости всего сооружения концы опор слегка заглубите в землю.
Технология работ довольно проста для тех, кто строит дом на даче. Трубу закрепляют на тросе, перекинутом через блок, и через переходник при помощи болтов и гаек подсоединяют к ней бур. Выкопав в земле небольшой шурф, вставляют в него бур, и, натянув трос так, чтобы труба стояла вертикально, специальным стержнем – воротком – поворачивают трубу на 1,5-2 оборота. Больше оборотов делать не стоит, чтобы было легче удалять землю. Затем, подтянув трос, трубу приподнимают и выбрасывают землю из бура. После чего снова вставляют бур в отверстие, натягивают трос, проворачивают, и так до тех пор, пока не дойдут до водоносного слоя.
Если глубина скважины больше, чем длина трубы (что обычно и бывает), нужно просто нарастить трубу.
Не забывайте постоянно проверять вертикальность трубы, особенно в начале бурения и запаситесь терпением – делать колодец нетрудно, но достаточно долго.
Работая на песчаных и осыпающихся грунтах, обязательно применяйте обсадную трубу, а на твердых породах можно обойтись и без нее. Диаметр обсадной трубы должен быть немного больше, чем диаметр муфт колонки. Кстати, в качестве обсадных труб можно использовать пластмассовые трубы, пригодные для питьевой воды. Они гораздо легче, и работать с ними будет удобно. Между собой их можно сваривать устройством, предназначенным специально для сварки таких труб, или склеивать специальным клеем.
Как только вы дойдете до водоносного слоя, бур нужно сменить на желонку – инструмент, который представляет собой отрезок трубы с клапаном внизу и предназначен для удаления из скважины жидкой грязи и песка. Когда желонка доходит до конца трубы, порода, находящаяся на дне, поднимает ее клапан и попадает внутрь. При поднятии желонки клапан захлопывается и удерживает содержимое.
После тщательной очистки скважины неплохо бы измерить ее глубину и толщину водоносного слоя. Делается это длинной бечевкой с привязанным к ней небольшим грузом.
Следующим этапом для тех, кто самостоятельно строит дом на даче, будет опускание в скважину водоподъемных труб с фильтром на конце. Простейший вариант представляет собой трубу с перфорацией, на которой с небольшим зазором расположена металлическая сетка с ячейками такого размера, чтобы не проходил песок, обязательно присутствующий в водоносном слое. Иногда дачники не ставят фильтр, уверяя, что он быстро заиливается и колодец выходит из строя. Однако тогда вам придется пить чай отнюдь не с сахарным песком, при этом ремонтировать ручной насос, который при обилии песка в воде может выйти из строя.
Время от времени чистить фильтр, конечно, придется. Работа не сложная, но требует времени. Фильтр нужно достать, промыть, очистить скважину желонкой, поставить фильтр на место и сделать новую засыпку гравием. Далее засыпаем пространство между фильтром и стенками скважины крупным песком или чистым промытым гравием. Обсадную трубу, если такая имеется, поднимите на высоту фильтра, обеспечив к нему свободный доступ воды.
Все, подземная часть колодца готова. Теперь нужно установить ручной или электрический насос и, как обычно, глиняный замок. Если предполагается зимнее пользование трубчатым колодцем, нужно предусмотреть утепление конструкции.
Звоните по телефонам: 8-962-333-01-02, 8-902-555-07-69