Reading time: 3 Minutes
Про важность и основные принципы проектирования времянки мы писали здесь.
В нашем садовом товариществе «Золотая рыбка» строится немало современных комфортных домов на разные вкусы и в разной степени готовности. Подробнее можно посмотреть здесь.
Но мы продаем и земельные участки. Причем, как показал нынешний год, в самые грозные ливневые дожди у нас все неплохо с дорогами в СНТ и внутри «Золотой рыбки». Садоводы снимают урожай.
Впрочем, вернемся к времянкам. Планируете вы поставить на своем участке хороший дом или нет, начинать в любом случае стоит с времянки.
Инженер-строитель Арнольд Андреев рекомендует тем, кто самостоятельно строит дом на даче, поставить времянку на месте (в центре) будущего дома. Потом можно возводить фундамент основного объекта, поднимать цоколь и его перекрытие (высота времянки вписывается в высоту цокольного этажа), строить стены, возводить чердачные перекрытия и кровлю. После того, как надобность во времянке отпадет, ее можно разобрать. При этом стоит максимально сохранить стройматериалы. Позаботимся об этом еще при строительстве времянки: не нужно утапливать гвозди глубоко в дерево (тем более «на загиб»), не применять длинные гвозди для соединения деталей (если можно обойтись малыми) и т.п.
Если по проекту нет цокольного этажа, времянку внутри дома можно убрать после возведения кровли, а затем заняться цокольным перекрытием.
Теперь непосредственно о строительстве времянки. Предлагается два варианта – «шалаш» и с односкатной крышей.
Первый вариант более экономичен по материалам (и деньгам, соответственно), и менее трудоемок. Но в «шалаше» невозможно сделать спальные места на втором ярусе – это минус. Напротив, времянка с односкатной крышей просторнее, но и дороже в изготовлении.
Фундамент для времянки достаточен столбчатый на глубину 25-30 см от поверхности грунта. Небольшое легкое сооружение (времянка, уличный туалет) будут легко подниматься при замерзании грунта зимой и при оттаивании летом. На прочность конструкций это никак не повлияет.
Совет тем, кто строит дом на даче.Для устройства столбчатых фундаментов лучше всего использовать полуторалитровые пластмассовые бутылки диаметром 80-100 мм из-под пива или воды. Отрежьте у бутылок ровные части, соедините их скотчем и вы получите опалубку-трубу длиной порядка 40 см.
На расстоянии от одного из концов трубы (верх опалубки) вставьте анкерный болт диаметром М8 мм (можно М6 мм или М10 мм). Это для будущего крепления нижней деревянной обвязки каркаса туалета при помощи металлических пластин толщиной 2-4 мм, которые ставятся на угловых фундаментах. Пластины можно сделать из сложенного вдвое кровельного железа, обязательно окрашенного железным суриком, с отверстиями под гвозди для крепления к нижней обвязке каркаса туалета.
Крепеж этот нужен, чтобы сильный ветер не повалил времянку или туалет, и чтобы мерзлота не сдвигала столбы фундамента по отдельности.
Изготовив опалубку, установите каркас из трех стержней арматуры диаметром 4-6 мм (можно проармировать и каркасиками из полос шириной 15-20 мм, нарезанными из консервных банок), забетонируйте опалубку в удобном для вас месте пескобетоном марки М150 (1 часть цемента М500 на 4 части просеянного речного песка) – получится сборный столбчатый фундамент.
После того, как он приобретет нужную прочность (примерно на третий-четвертый день), установите столбики, не снимая опалубки, по уровню в пробуренные садовым буром скважины или выкопанные ямки так, чтобы они возвышались над поверхностью земли на 10-15 см.
Столбчатые фундаменты можно делать также в опалубке из рубероида или кровельного железа и бетонировать на месте, установив при бетонировании все те же анкерные болты. Такой фундамент Арнольд Андреев рекомендует тем, кто строит дом на даче, не только для времянки, но и для туалета, курятника, сарая и т.д.
Продолжение следует
Звоните по телефонам: 8-962-333-01-02, 8-902-555-07-69